Charakterystyka

Glicyna jest endogennym aminokwasem spowalniającym procesy starzenia się. W produktach kosmetycznych przede wszystkim pełni funkcję nośnika innych substancji czynnych. Istotne jest to, że wzmacnia naczynia krwionośne, stąd jej zastosowanie w produktach do skór naczyniowych. Kwas azelainowy jest składnikiem, który również ma wielokierunkowe działanie w różnego rodzaju dysfunkcjach skórnych. Znajduje zastosowanie w regulacji keratynizacji, procesów zapalnych, stąd działanie na łojotok, przebarwienia oraz przeciwwstarzeniowe. Dlatego w kosmetologii i chemii kosmetycznej połączenie tych składników jest produktywne. 

Zastosowanie

Azeloglicyna jest odpowiednim składnikiem dla osób z cerą wrażliwą, tłustą, atopową, starzejącą się, z trądzikiem różowatym, łojotokowym zapaleniem skóry, przebarwieniami. W związku z tym, że zawiera glicynę, działa również nawilżająco. Według badań posiada lepsze właściwości rozjaśniające niż arbutyna i dipalmitynian kwasu kojowego. Wykazano, że już 5% azeloglicyna działa na przebarwienia, kiedy stosujemy ją dwa razy dziennie przez miesiąc. Dodatkowo hamuje pracę gruczołów łojowych oraz ich nadreaktywność, aplikowana jest także w redukcji objawów trądziku różowatego, co świadczy o jej właściwościach przeciwzapalnych i łagodzących. Jest też składnikiem działającym przeciwstarzeniowo pod kątem poprawy stopnia nawilżenia, jednak w porównaniu z witaminą C to azeloglicyna ma niski potencjał przeciwutleniający.

Róźnice między kwasem azelainowym i azeloglicyną

Azeloglicyna jest pochodną kwasu azelainowego i ma silniejsze od niego działanie – większość źródeł wskazuje na dwa razy silniejsze, czyli 5% odpowiada 10% stężeniu kwasu, równocześnie 10% azeloglicyny jest równoznaczne z kwasem azelainowym w 20% stężeniu. Azeloglicyna w porównaniu z kwasem azelainowym wykazuje pożądane właściwości chemiczne, ponieważ ma dobrą rozpuszczalność w wodzie, a przede wszystkim – wysoką reaktywność chemiczną, nawet w niskim stężeniu procentowym, co jest odwrotnością kwasu azelainowego, gdzie znów kwas ten, aby odpowiednio działał, musi mieć wysokie stężenie w produkcie. Oba te składniki można stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Nie są fotouczulające, jednak zalecane jest stosowanie filtrów przeciwsłonecznych. Zaletą azeloglicyny jest to, że jest dobrze tolerowana przez skórę, nie powoduje świądu i pieczenia, tak jak w przypadku stosowania kwasów, a dzięki dobrej rozpuszczalności skutecznie łączy się z innymi składnikami aktywnymi – azeloglicynę można łączyć z kwasem hialuronowym, niacynamidem oraz witamina C. Każdy z podanych składników wzmocni działanie w terapii rozjaśniania przebarwień oraz zwiększeniu stopnia nawilżenia. 

Komentarz ekspertki – dr n. med. Anny Kamm *

Azeloglicyna jako związek jest skuteczny w redukcji wielu problemów skórnych. Ze względu na specyficzne połączenie dwóch substancji – kwasu azelainowego i glicyny – daje wiele możliwości wsparcia pielęgnacji skóry. Sam kwas azelainowy nie wykazuje wysokiej biodostępności. Po miejscowej aplikacji 1 g kwasu o stężeniu 20% wykazano biodostępność na poziomie 3%, natomiast po aplikacji tej samej ilości 15% kwasu – po 12 h osiągnięto 8%. Należy więc w przypadku kwasu azelainowego stosować wysokie stężenia dla uzyskania skutecznego działania farmakologicznego. Słaba rozpuszczalność kwasu azelainowego w wodzie jest utrudnieniem dla technologów opracowujących składy preparatów kosmetycznych, dlatego też uzyskanie jego pochodnej w postaci azeloglicyny jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Związek ten jest łatwo rozpuszczalną w wodzie cieczą. Utrzymując właściwości lecznicze kwasu azelainowego, dodatkowo wykazuje działanie nawilżające, ze względu na zawartą glicynę. Najbardziej przekonujący do zastosowania azeloglicyny w preparatach kosmetycznych fakt to jej efektywność działania. Potwierdzona badaniami została jej wyższa efektywność nad samodzielnym kwasem azaleinowym, a także innymi substancjami depigmentującymi, jak arbutyna czy kwas kojowy. W terapiach przebarwień słabo reagujących na leczenie monoterapiami można łączyć ją z peelingami chemicznymi i retinoidami. Jako substancja współgra ze wszystkimi składnikami aktywnymi. Dobra odpowiedź skór wrażliwych i naczyniowych na zewnętrzną aplikację azeloglicyny to dodatkowy atut ukazujący ten składnik jako bardzo wszechstronny i obiecujący w pielęgnacji skór z przebarwieniami, odwodnionych, trądzikowych, naczyniowych, a także w profilaktyce przeciwstarzeniowej.

Podsumowanie

Azeloglicyna może być traktowana jako funkcjonalny składnik kosmetyczny, który z powodzeniem można stosować w preparatach przeznaczonych do leczenia łojotoku, trądziku różowatego, cery naczyniowej, odwodnionej i niwelowaniu oraz profilaktyce przebarwień (potrądzikowych, posłonecznych, pozapalnych). W związku z tym, że ma zastosowanie przy skórach wrażliwych, zalecana jest w pielęgnacji skóry nastolatków.

--

* Dr n. med. Anna Kamm – kosmetolog, adiunkt i koordynator kierunku Kosmetologia Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, wykładowca GUMed, Brand Manager Belnea Professionel – marki profesjonalnych kosmetyków, członek rady naukowej czasopism: „Aesthetic Cosmetology and Medicine”, „Journal of Life and Medical Science”, a także „International Association of Mesotherapy”. Autorka wielu publikacji z dziedziny kosmetologii i chemii medycznej poruszających tematykę biochemii i molekularnych mechanizmów zachodzących w procesie działania skóry.