Jak powszechnie wiadomo rynek kosmetyczny, zwłaszcza w ostatnich latach prężnie się rozwija i silnie ewoluuje, a oczekiwania konsumentów stale zmieniają się i rosną. Dzieję się tak w dużej mierze za sprawą szybkiego rozwoju nauki i techniki. Niemały wpływ ma tu jednak  również wzrost świadomości i wiedzy o kosmetyce i zdrowiu wśród odbiorców produktu. Instytuty naukowe oraz firmy regularnie wdrażają na rynek nowe, nierzadko rewolucyjne surowce. Zadaniem technologów jest tak wprowadzić surowiec do receptury by podkreślić jego atuty, otrzymać skuteczny produkt,

a równocześnie zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie konsumenta. By tego dokonać specjaliści branży kosmetycznej stale rozwijają swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. Niniejsza konferencja przysłużyła się wymianie poglądów i doświadczeń na tym polu.

Konferencję otworzył inż. Andrzej Sikorski z firmy Cosmetics Service prezentacją na temat globalnego rynku kosmetyków. Opowiedział o skali jaką rynek ten osiągnął oraz o aktualnych trendach i kierunkach rozwoju w sektorze Personal Care. Najbardziej żywiołowy wzrost przeżył w roku 2013 dział obejmujący pielęgnację twarzy, w tym przeciwstarzeniową i przeciwzmarszczkową. Tutaj również zanotowano najwięcej innowacyjnych surowców i formuł.

Wśród konsumentów dużą popularnością cieszą się nadal kosmetyki które jednocześnie pełnią w stosunku do skóry rolę pielęgnacyjną, jak i posiadają atuty kosmetyków kolorowych – mowa tu o wielofunkcyjnych kremach BB (Beauty Balm), CC (Color Correcting) oraz DD (Dynamic-Do All). Kolejnym trendem, który jakiś czas temu pojawił się również w Polsce są profesjonalne „jak w gabinecie”, preparaty kosmetyczne z możliwością aplikacji w domu. Pozwalają one w atmosferze prywatności cieszyć się pielęgnacją specjalistyczną i najwyższej jakości.

Na rynku światowym obserwuje się także niejaki powrót do korzeni w kosmetyce w ramach poszczególnych kontynentów. I tak, przykładowo w Azji do łask powróciły preparaty wybielające oraz kremy o bardzo lekkiej konsystencji, tzw. kremy wodne, bardzo bogate w naturalne składniki aktywne. W Afryce Północnej dominują natomiast kosmetyki bazujące na naturalnych olejach i masłach roślinnych. Na Zachodzie nadal największe triumfy święci nawilżanie skóry i popularność tego typu kosmetyków stale rośnie.

Jako kolejny prelegent wystąpiła Katarzyna Gidlewska pełniąca w firmie Nielsen Poland funkcję Client Directora. W swojej prezentacji rozwinęła temat rodzimego, polskiego rynku kosmetycznego. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, na który sektor kosmetyków  Polacy przeznaczają najwięcej pieniędzy oraz które działy kosmetyki przeżywają najsilniejszą ekspansję na rynku. Dodatkowo prezentacja pozwoliła rozważyć problem zagrożenia markowych produktów kosmetycznych przez marki własne oraz przyjrzeć się aktualnej relacji pomiędzy bezpośrednią sprzedażą kosmetyków i  sprzedażą on-line.

Następną prelekcję wygłosiła Joanna Romanowicz z marki Ashland. Przedstawiła nowy innowacyjny produkt firmy – polimer Surfa-Thix^TM N. Substancja ta jest płynnym polimerem akrylowym o charakterze lipofilnym do stosowania w recepturach opartych związkach powierzchniowo czynnych (tzw. surfaktantach). Polimer ten wykazuje liczne korzystne właściwości aplikacyjne w tego typu preparatach, do których zaliczane są m.in. przejrzystość, odpowiednia gęstość, możliwość zawieszania drobin. Ponadto Surfa-Thix nadaje produktom doskonałą rozprowadzalność, leistość, after-feel (odczucie wilgotne i suche po aplikacji) a także dobrze „współpracuje” z innymi surowcami. Dzięki tym własnościom polimer marki Ashland znacznie ułatwia recepturowanie preparatów surfaktantowych i kationowych produktów do spłukiwania, pozwalając uniknąć kompromisów w stosowaniu poszczególnych substancji, np. soli oraz uzyskać większą elastyczność działania.

Hiszpańska firma Provital, słynąca ze swoich  wysokiej jakości ekstraktów roślinnych oraz regularnymi premierami innowacyjnych składników aktywnych, zaprezentowała swój nowy preparat o nazwie Lipout^TM.  Nieco więcej o tym surowcu opowiedział Managing Director i Cosmetic Chemist firmy Provital Polska, Maciej Siekierski: "Najnowszym osiągnieciem Provital jest Lipout ^TM - substancja powodująca efektywne spalanie tłuszczu i redukcję cellulitu, przy jednoczesnej widocznej poprawie właściwości i wyglądu skóry. Jej innowacyjny mechanizm działania oparty jest na odkrytym w ostatnich latach zjawisku przekształcania komórek tłuszczowych magazynujących tłuszcz w komórki aktywnie go spalające, nazwanym brunatnieniem adipocytów. Provital w swych badaniach wykazał, że za pomocą substancji kosmetycznej można przyczynić się do pobudzenia i przyspieszenia tego procesu, co skutkuje znaczącą termogenezą, czyli spalaniem tłuszczu."

Dr inż. Anna Oborska, Dyrektor Generalna Polskiego Stowarzyszenia ProducentówKosmetyków i Środków Czystości zmierzyła się z faktami i mitami dotyczącymi stosowania składników pochodzenia naturalnego w preparatach kosmetycznych oraz opowiedziała o ich znaczeniu w branży. Surowce naturalne, stosowane od tysięcy lat w różnych kulturach w celach kosmetycznych, nadal cieszą się na rynku silną pozycją. Można wręcz stwierdzić powrót popularności składników pochodzenia naturalnego w ostatnich latach. W preparatach kosmetycznych stosuje się zazwyczaj ekstrakty roślinne,  oleje,  odpowiednio stężone olejki oraz wyselekcjonowane związki chemiczne. Składniki naturalne pełnią w kosmetyce szereg zadań, od kosmetyki przeciwstarzeniowej, poprzez nawilżanie i regenerację skóry, na kosmetyce kolorowej kończąc. Komponenty roślinne są niezwykle bogate w niejednokrotnie łatwiej niż syntetyczne przyswajalne składniki bioaktywne, w tym witaminy i liczne antyoksydanty. Podsumowując, warto korzystać z tego co oferuje natura.

Temat zastosowania w kosmetyce peptydów poruszył prof. dr hab. Wojciech Kamysz, na co dzień działający na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Związki  te przeżywają okres ogromnej, stale rosnącej popularności w branży kosmetycznej. Obecny stan techniki pozwala na projektowanie oligo- i polipeptydów specjalnego przeznaczenia dla skóry.  W preparatach kosmetycznych stosuje się cztery zasadnicze rodzaje peptydów: sygnałowe, inhibitory enzymów, neurotransmitery oraz transportujące. Głównym przeznaczeniem tych substancji w preparatach było jak dotąd działanie przeciwstarzeniowe oraz ujędrniające i modelujące. Jednakże aktualnie peptydy posiadają znacznie szerszy wachlarz zastosowań: regulacja sorpcji innych składników aktywnych w preparatach, stymulowanie syntezy białek skóry w leczeniu schorzeń skórnych, w tym syntezy kolagenu, inhibicja aktywności określonych enzymów czy też neuroprzekaźników. Część z tych właściwości nadal pozostaje w fazie badań, na których efekty czekają liczni entuzjaści. Do wyjaśnienia pozostaje również zagadnienie trwałości tego typu preparatów oraz kosztów i warunków ich pozyskiwania.

Pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej w swojej prelekcji omówili dokładnie temat aktualnej certyfikacji kosmetyków naturalnych i organicznych. Przedstawili genezę tego rodzaju kosmetyków, standardy certyfikacji (m.in. ECOCERT, COSMEBIO czy BIOFORUM), opowiedzieli także o próbie ich ujednolicenia na drodze regulacji COSMOS (Cosmetic Organic and Natural Standard). W obliczu intensywnego trendu na kosmetyki ekologiczne, naturalne oraz „z przesłaniem” (np. fair trade) prezentacja ta była niezbędna by odpowiedzieć na wiele dylematów przed jakimi na co dzień staja specjaliści branży kosmetycznej.

Kolejną prelekcję wygłosiła dr inż. Magdalena Sikora, prowadząca na co dzień badania w Insytucie Podstaw Chemii Żywności na  Politechniki Łódzkiej, będąca opiekunem specjalizacji Aromaty Spożywcze i Surowce Kosmetyczne oraz Podyplomowego Studium Kosmetologii.  Dr Sikora przybliżyła słuchaczom tematykę zastosowania nanotechnologii w kosmetyce, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Technika ta pozwoliła w wielu dziedzinach poczynić ogromny krok naprzód, umożliwiając otrzymywanie materiałów, urządzeń i systemów w skali nano, reprezentujących sobą szereg innowacyjnych właściwości i zastosowań. W kosmetyce i lecznictwie nanotechnologia przyczyniła się przede wszystkim do ogromnego postępu w temacie dostarczania składników bioaktywnych do głębszych warstw skóry.  Nie należy jednak zapominać, że pomimo roli innowacji w dbaniu o zdrowie i urodę, kluczowe jest bezpieczeństwo i zdrowie odbiorcy preparatu.

Firma Gabriel-Chemie Group, zajmująca się produkcją koncentratów barwiących i środków do modyfikacji tworzyw sztucznych opowiedziała o perspektywach, ograniczeniach i trendach w sektorze opakowań kosmetycznych, a w szczególności dotyczących ich barwienia. Słuchacze konferencji dowiedzieli się jak barwienie wpływa na właściwości i parametry opakowań, jak zapewnić bezpieczeństwo  preparatu kosmetycznego poprzez odpowiedni dobór opakowania oraz jakie są wymogi prawne dla dopuszczenia opakowania w przemyśle kosmetycznym. Michał Thiel, przedstawiciel firmy opowiedział także o wprowadzonych innowacjach takich jak laserowe znakowanie opakowań oraz technologia MAXITHEN®ProTEC4 zapobiegająca podrabianiu kosmetyków.

Prelekcję na temat zastosowania ekstraktów nadkrytycznych w kosmetykach i produktach chemii gospodarczej wygłosili tacy specjaliści branży jak: prof. dr hab. M.W. Sułek, prof. dr hab. J. Ogonowski, prof. dr hab. J. Kula oraz dr hab. E. Rój. Metoda ekstrakcji nadkrytycznej po raz pierwszy zastosowana została na początkach XX. Wieku, jednakże szerzej zastosowano ją dopiero w latach 70., natomiast ostatnie piętnaście lat pozwoliło szczególnie dokładnie zbadać podstawy fizykochemiczne i kinetykę ekstrakcji nadkrytycznej. Metoda ta polega na ekstrakcji surowca rozpuszczalnikiem przeprowadzonym w tzw. stan nadkrytyczny czyli o takich warunkach temperatury i ciśnienia , że rozpuszczalnik występuje na granicy cieczy i gazu. Płyn nadkrytyczny w sobie cechy obu tych stanów skupienia, czyniąc ekstrakcję dużo bardziej efektywną (rozpuszczalność składnika w płynie nadkrytycznym jest taka jak w cieczy, a zdolność penetracji stałej matrycy surowca taka jak w przypadku gazu). Dodatkowe atuty tej metody to możliwość regulacji  selektywności metody poprzez kontrolę ciśnienia i temperatury oraz uniknięcie pozostałości rozpuszczalnika w ekstrakcie (tym samym, ekstrakt jest bezpieczny dla środowiska i zdrowia). Spośród rozpuszczalników stosowanych w ekstrakcji nadkrytycznej najpopularniejszy jest dwutlenek węgla z racji swoich łagodnych parametrów nadkrytycznych, co skutkuje niższymi kosztami przeprowadzenia go w ten stan oraz mniejszymi stratami składników termolabilnych. Ekstrakty nadkrytyczne są silnie stężone i bardzo bogate w składniki bioaktywne. Znajdują zastosowanie z kosmetyce, farmacji, perfumerii oraz chemii gospodarczej.

Konferencję zamknęła prelekcja inż. Andrzeja Sikorskiego z AS Cosmetics Service na temat możliwości produkcji surowców kosmetycznych w Polsce. Jak wynika z przedstawionych faktów, około 95% surowców do produkcji kosmetyków jest importowane. Główną przyczyną tej sytuacji jest brak możliwości przetwarzania na terenie kraju tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, na których preparaty kosmetyczne bazują. Wymieniono także takie surowce wyjściowe rodzimego przemysłu kosmetycznego jak oleje tłoczone z nasion owoców drobno-pestkowych, fermenty czy roślinne komórki macierzyste.

Jak oceniono, konferencja była źródłem cennej wiedzy dla słuchaczy oraz umożliwiła wymianę doświadczeń i orientację w krajowych aktualnościach z branży kosmetycznej.